Спортивный пояс, начало XX в.
Художественный вымысел мог превратить такие пояса и в часть спортивной экипировки для классического бокса, становившегося популярным видом спорта на рубеже XIX–XX веков. Именно в таких поясах Шерлок Холмс и доктор Ватсон продолжили ожесточенную дискуссию после недавнего знакомства в квартире на Бейкер-стрит, 2216, сменив городские пиджаки на боксерские перчатки[122]. Функционал таких поясов заключался в необходимости освободить тело от надоевших подтяжек и жилета, но при этом не утратить целостность силуэта и найти место для размещения карманных часов, которые обычно хранили в кармашке жилета. В 1910-х годах кто-то даже мог использовать такой пояс не обязательно для часов, а хранить там какую-то мелочь и носить вместе с подтяжками – одно другому не мешало. Очевидно, идея таких поясов прижилась надолго, несмотря на выход их из моды после революции – сейчас мы видим отсылки к подобному аксессуару и в беговых спортивных поясах, и в поясных сумках, с разницей лишь в искусственном материале, пластмассовой фурнитуре и разнообразии функциональных карманов.
В остальном, по большей части, мужская городская мода следовала европейским традициям, при этом нельзя отменять тот факт, что элементы русского стиля присутствовали в каждом десятилетии, от реформирования военного мундира – введения в него «трех элементов русской народной одежды[123] – в первой половине 1880-х годов императором Александром III до русских постановок С. Д. Дягилева 1900-х годов, которые всколыхнули интерес к русской истории во многих странах.
С середины XIX века направление мужской моде задавал Лондон, и эта тенденция сохранилась надолго. Прямая связь Лондона и мужской моды прослеживается с начала XIX века, когда новые методы пошива мужской одежды создали простой пиджак – верхнюю оболочку для туловища мужчины, который шился из качественной однотонной шерстяной ткани. Ремесло обработки шерсти и пошива из нее одежды было распространено в Великобритании еще с Античности. Пиджак стал прообразом всех будущих моделей, классических сюртуков, смокинга, фрака.
Важную роль в формообразовании костюма играли знаменитые люди Великобритании, которые могли своим поступком сформировать новый тренд. Сначала известный фасон накрахмаленных съемных воротничков со слегка загнутыми уголками назвали в честь принца Альберта Саксен-Кобург-Готского (1819–1861)[124], а позже одним из самых известных примеров станут действия принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII. Принц и сын уже упомянутого принца Альберта, будучи в Аскоте, посетил конюшни и, чтобы не запачкать брюки, подвернул нижние части штанин – так вошли в моду брюки с подворотами. Он же как-то «после сытного обеда расстегнул нижнюю пуговицу жилета»[125] – ее не застегивают и по сей день.
Со второй половины XIX века одним из основных элементов городского костюма мужчины становится классический двубортный сюртук, этимология названия которого связана с французским термином surtout, что означает «поверх всего»[126]. Обычно сюртуки шились из крепа[127] или кастора[128], обе полочки имели один ряд басонных пуговиц (деревянных и обтянутых шелком) и один ряд петелек для них.
Классический сюртучный костюм, конец XIX – начало XX в.
Обычно классические сюртуки не имели внешних карманов, хотя попадаются модели и с небольшим разрезным кармашком для часов на правой полочке на уровне нижнего ряда пуговиц. Карманы у сюртука были скрыты в фалдах и имели вертикальный разрез. Сзади на линии талии нашивались две пуговицы, также басонные. Одной из разновидностей классического сюртука был сюртук с шелковыми лацканами. Подобные модели, по воспоминаниям современников, носили либо купцы, либо рабочие металлургической промышленности, для которых он являлся нарядом выходного дня. К обычному сюртуку надевали брюки в цвет из того же материала, они не должны были выделяться. Модными и практичными считались модели брюк со скошенным следком, то есть передняя часть кроилась выше, чем задняя, что позволяло им при правильно подобранной длине не сминаться и иметь эстетичный вид.
Портрет мужчины в полосатых брюках с идеально выполненным по длине скошенным следком, 1909 г.
Казалось бы, что могло быть проще для каждого мужчины, чем заказать портному такую мелкую деталь. Многие так и делали, однако не всем были по карману брюки, их доработка, либо некоторые просто не следовали модным фасонам и могли приобрести на блошином рынке брюки со «скошенным следком» настолько не своего размера, что даже в положении сидя бросалась в глаза «гармошка», и в результате терялась всякая эстетика и целостность фасона.
Студийный парный портрет мужчин, брюки со скошенным следком и слишком длинные для сидящего человека выглядят очень неаккуратно, 1900-е гг.
Важным элементом любого костюма был жилет, предком которого являлся камзол из гардероба мужчины XVIII века. Для классического сюртука обычно подбирали жилет ему в тон, темных оттенков. Основной функцией жилета было скрыть рубашку, считавшуюся нижним бельем, и место ее стыка с брюками и подтяжками. Мы уже знаем, что ассортимент мужской бижутерии, крепившейся на рубашку – воротнички, манжеты, галстуки – отличался разнообразием. Помимо бижутерии, обязательным аксессуаром мужчины были карманные часы, их обычно размещали в маленьком кармашке без клапана на жилете. Часы дополнялись различными видами цепочек, нередко с декоративными подвесками (шатленами). Один конец цепочки крепился за ушко часов, а другой необходимо было закрепить на жилете. Для этого на конце цепочки располагалась т-образная подвеска, которую продевали в пуговичную петлю жилета. Существовали также жилеты, которые заранее шились со специальной дополнительной петлей только для цепочки часов, такие петельки отличались формой и расположением.
Мужской жилет с отдельной петелькой для крепления цепочки карманных часов, начало XX в., принадлежал москвичу И. А. Беликову
В остальном классический сюртук мог комбинироваться с абсолютно любыми элементами в обуви и головных уборах, в воротничках и манжетах – все зависело от конкретной ситуации, за исключением запланированных визитов, для которых был предусмотрен особый фасон – «визитный».
Визитный сюртук, или, как его еще кратко именуют, «визитка», представлял собой однобортную модель сюртука и от классического отличался одной важной деталью – закругленными полочками.
Мужской визитный костюм, конец XIX – начало XX в.
Количество басонных пуговиц «визитки» варьировалось от одной до трех, чаще всего их было две; встречались модели, которые позволяли застегнуть обе пуговицы, но на